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Noch 3 Wochen bis Senegal

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In genau 21 Tagen geht es wieder los.
Nicht in den Urlaub. Nicht auf eine Bühne. Nicht auf eine touristische Reise.

Ich fliege zurück in die Casamance, diesmal an die Küste, nach Abene — ein Ort, den ich letztes Jahr lieben gelernt habe und an dem ich einige Wochen verbracht habe.
Dieses Mal wartet ein kleines Häuschen auf mich, es wird gerade gebaut. Und ich hoffe, dass es rechtzeitig fertig wird. Mein eigenes Zuhause, mitten in meinem anderen Leben.

Auf diesem Grundstück wird das Haus gebaut

Ich freue mich darauf, wenn ich das erste Mal die Tür aufschließen und die Zimmer betreten werde. Ich freue mich auf das Licht, auf die Sonnenstrahlen, die durch die Türen fallen, die vielen Bäume und die hunderte zwitschernde Vögel.

Ich nehme euch mit zu meinem künftigen Haus


Ich freue mich auf die kleinen Räume, die ich gestalten werde, und auf den Alltag, der mich erwartet. Im Juli/August habe ich bereits etliche Dinge per Container nach Afrika geschickt: ein neues Bett, Lattenrost und Matraze, Stühle, Tische, Garderoben, Küchenzubehör, Sonnenmilch und Mückenschutzmittel und andere Drogerieartikel für 6 Monate und zwei Gitarren. Eine für mich und eine für meinen Mann.

Seit über fünf Monaten habe ich meinen Mann nun nicht mehr gesehen. Fünf Monate!Das klingt nach einer langen Zeit, und das ist es auch.
Aber jeder Tag ohne ihn hat mir bewusst gemacht, dass wir dennoch miteinander verbunden sind, auch wenn uns mehr als 6000 km voneinander trennen.

Ich freue mich auf alles, was mich in Abene erwarten wird

Musik: Kora üben, neue westafrikanische Lieder lernen, trommeln, verschiedene Rhythmen spüren.

Strand und Natur: Tägliche Spaziergänge am Meer, der Wind, das Licht, die Geräusche der Casamance.

Marktleben: Obst, Gemüse, frischer Fisch, die Düfte der Gewürze, bunt gebatikte Kleider, Menschen, die lachen und handeln.

Freunde und Bekannte: Wiedersehen, Gespräche, gemeinsames Kochen, Musikabende.

Meine Koffer sind bereits halb gepackt: Technik für Fotos und Videos, Laptop, Mikrofone, Powerbanks, Solarpanels, Geschenke für die Menschen, die mir am Herzen liegen, etwa 30 Lesebrillen in verschiedenen Stärken zum Verschenken und ein bisschen Kleidung. Vieles ist schon von letztem Mal vor Ort.

Es fühlt sich an wie ein Comeback in ein Leben, das ich teilweise schon kenne, und gleichzeitig wie ein neues Kapitel. Ich weiß, dass ich viel lernen werde, nicht nur musikalisch, sondern über Menschen, Orte und über mich selbst.

Ich nehme euch wieder mit. Ich zeige euch, wie es ist, wieder in ein Leben einzutauchen, das man liebt. Ohne Filter, ohne Kitsch – nur echt, aus der Perspektive einer, die mittendrin lebt und gespannt ist, was kommt.

Schlangen, Drachen und jede Menge Musik

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Lange habe ich nichts mehr geschrieben. Fast vier Monate sind nun vergangen, dass ich Senegal verlassen habe und ich muss noch weitere zwei oder sogar zweieinhalb Monate warten, bis ich wieder dort bin.
Ich war erst in Bottrop in Deutschland aber nicht sehr lange. Seit Ende Mai bin ich in Tschechien, wo ich seit 22 Jahren ein Haus auf dem Land habe. Hier verbringe ich seit 13 oder 14 Jahren den gesamten Sommer, meist bis Ende Oktober. Und so ist es auch dieses Jahr wieder und doch ist vieles anders.
Die letzten Jahre habe ich viel genäht, viel Schmuck gefertigt, ich habe Dutzende Gläser Marmelade gekocht, Gurken eingelegt, ich bin viel Fahrrad gefahren… all das habe ich dieses Jahr nicht oder so gut wie nicht gemacht.
Zum Einen habe ich noch viel Marmelade aus den Vorjahren und muss die Regale und auch die Gläser leeren, bevor ich neue befülle. Das Gleiche gilt für die eingelegten Gurken.
Fahrrad fahren kann ich leider gerade nicht. Ich habe seit einigen Wochen eine fiese Baker-Zyste in der Kniekehle, etwa so groß wie ein Hühnerei. Das ist nicht gefährlich aber sehr unangenehm. Laufen, insbesondere bergauf und bergab oder Treppen steigen fällt mir sehr schwer und ist mitunter sehr schmerzhaft. Noch habe ich nicht herausgefunden, was denn die Ursache für diese Baker-Zyste ist.

Aber es gibt noch einen anderen Grund, einen sehr schönen Grund, warum ich vieles von dem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, diesen Sommer nicht mache. Ich mache viel Musik!
In Senegal habe ich viele westafrikanische Mandinka-Lieder gelernt und ich hatte mir vorgenommen, mit diesen Liedern aufzutreten.

Meinen ersten Auftritt hatte ich am 30. Mai auf einem Kinder- und Familienfest.
Und dann waren vier Wochen Pause. In der Zeit habe ich geübt, geübt und noch mehr geübt.
Denn die nächsten Termine standen ja bereits fest.

Miniyamba, ein altes traditionelles Mandinka-Lied aus Westafrika. Miniyamba ist eine Anakonda, eine große Schlange. Das Lied handelt von Vertrauen und Versprechen und den Folgen, wenn beides gebrochen wird.



Ende Juni hatte ich gleich zwei Auftritte an zwei Tagen und es hat großen Spaß gemacht!
Und dann wurde es irgendwie ein Selbstläufer, ich habe einige Anfragen und Einladungen bekommen, auf Festivals zu spielen, die ich supergerne und dankbar angenommen habe.
Überall war es toll, die Menschen mögen meine afrikanischen Lieder. Sehr oft schreiben mir irgendwelche Leute, die mich irgendwo gehört haben und fragen, wo ich als nächstes auftrete.
Ich habe nicht gedacht, dass es so gut laufen und so gut ankommen wird!
Das macht mir gerade richtig glücklich.

Ninki Nanka ist ebenfalls ein traditioneller Song aus Westafrika. Er handelt von einem riesigen, fauchenden Drachen mit einem großen Horn. Aber, so die Legende, solange wir singen und tanzen, kann uns der Drache nichts anhaben.


Ein ganz besonderer Auftritt war der am 6.9. auf dem Worldfest. Es bezeichnet sich auch als das kleinste World-Festival der Welt und ich bin jedes Jahr als Gast dabei. Und diesmal war ich als Musikerin dort.
Ich bin gemeinsam mit einem Bekannten aufgetreten, er hat auf indischen Tabla getrommelt und ich habe auf der Kora gespielt.

Maki handelt von einem König, der sich um Waisenkinder kümmert. Die Kinder lieben ihn und rufen ihm zu: „Wayo, wayo, maki na nande – komm her, komm her, Maki komm zu uns“


Zwei Auftritte liegen noch vor mir, vielleicht ergibt sich auch noch irgendwas zwischendurch.
Ich liebe diesen neuen Abschnitt in meinem Leben, mir selbst gibt die Musik unendlich viel.

Ende gut, alles gut

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Heute morgen dachte ich noch, ich werde meinen Flug verpassen.
Aber der Reihe nach. Gestern lief unser Passavant ab. Das ist diese spezielle Einfuhrgenehmigung fürs Auto. Es war 30 Tage gültig und ausgerechnet gestern endeten diese 30 Tage.
Moctar, mein senegalesischer Ehemann wollte sich um die Verlängerung kümmern aber er war zwei Tage in Kafountine und sein Bus hatte ordentlich Verspätung, da hatte das Amt schon geschlossen.
Er fuhr zur Grenze nach Guinea-Bissau, das ist von Ziguinchor etwa eine halbe Stunde entfernt. Aber die Grenze schließt abends um 18 Uhr.
Mist, ohne Passavent können wir nicht fahren, wir müssen also morgen früh zum Amt und diese Verlängerung machen lassen.
Aber das Amt öffnet zwischen 9:30 Uhr und 10 Uhr, afrikanische Zeit

Ich dachte okay, wir packen alles ins Auto, fahren dort kurz hin und fahren dann weiter. Aber wir mussten mit dem Taxi fahren, denn wären wir in eine Polizeikontrolle gekommen – und von denenb gibt es viele – hätten wir ein Problem gehabt.

Wir also mit dem Taxi hin. Das Büro war gottseidank schon geöffnet und niemand sonst wartete. Der Officer war sehr nett und gab uns sofort den Stempel.
Also mit dem Taxi wieder zurück.
Es war etwa 10:15 Uhr, als wir zurückkamen und wir mussten uns nur noch ins Auto setzen.

Der Abschied von allen fiel mir schwer aber ich komme ja wieder.

Kurz hinter Ziguinchor wurden wir kontrolliert. Diesmal ging es nicht um Passavant oder Führerschein sondern um mein Gepäck. Meine Handtasche und mein kleiner Koffer wurden durchsucht. Drogen, speziell Gras. Ich schaute belustigt zu, ich hab ja noch nie in meinem Leben Drogen konsumiert. Und ein bisschen habe ich bedauert, dass ich nicht wenigstens einen anständigen Dildo im Koffer hatte.

Der Rest der Fahrt bis zur Grenze war dann unproblematisch. Unterwegs kauften wir noch Mangos, ich hatte versprochen, Mangos mitzubringen.
In Bignona habe ich 8 Mangos für 1000 cfa bekommen, das sind umgerechnet etwa 1,50 Euro.
Auch an der Grenze gab es keine Probleme. Wir waren so gut in der Zeit, dass wir noch was essen konnten.

Und nun sitze ich am Flughafen und warte auf meinen Check-in. Mein Mann ist bereits zurückgefahren, denn die Grenze zwischen Gambia und Senegal schließt um 19 Uhr. Und je nachdem, wie der Verkehr ist, würde es knapp werden. Ausserdem ist die Straße von Diouloulou nach Ziguinchor im Dunkeln nicht gut zu fahren.

Hinter mir liegt nun ein halbes Jahr Afrika.
Ich wollte ursprünglich 1/2 Jahr in Gambia bleiben und dort viel in Sachen Musik lernen: hauptsächlich traditionelle Mandinka-Songs, Kora spielen, trommeln.
Drei Wochen wollte ich in Abene (Senegal) verbringen, ich hatte mich dort zu einem Workshop angemeldet.
Ich wollte fotografieren, hauptsächlich Menschen, Frauen.

Ich hatte von allem etwas. Ich hatte mich getrennt (ich war zwei Jahre mit einem Mann in Gambia zusammen) und den Dezember habe ich alleine sehr genossen. Ich kenne etliche Menschen in Gambia, ich hatte viel Besuch, hab viel unternommen, hab mich mit vielen Bekannten getroffen.

Und dann kam Abene und ich hab mich neu verliebt. Das war weder geplant noch gewollt. Aber irgendwas hat mein Herz berührt.

Ich hab (traditionell) geheiratet, bin von Gambia nach Senegal gegangen Und hier habe ich einen absolut authentischen Blick vom Leben in der Casamance bekommen.

Ich habe meine Lieder gelernt, ich habe Fortschritte auf der Kora gemacht.

Ich könnte jetzt noch so viel mehr schreiben aber alles in allem war es eine aufregende, wertvolle und sehr schöne Zeit für mich, mitunter hat sie mich an meine Grenzen gebracht.

Ich nehme sehr vieles mit. Und ich werde wiederkommen, nächsten Winter.

Besuch auf dem Polizeirevier

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Was wäre 1/2 Jahr Afrika ohne das Erlebnis, mit der korrupten Polizei Bekanntschaft gemacht zu haben?
Genau, gar nichts wäre das. Und deshalb nehme ich am Ende meiner Reise noch ordentlich was mit. Es geht um einen Führerschein und darum, dass man mein Auto als Pfand benutzen wollte, um eine halbe Million CFA zu erpressen.

Das Polizeirevier von außen

Aber der Reihe nach: ich habe mir letztes Jahr im Dezember in Gambia ein Auto gekauft, ich wollte ja ursprünglich das halbe Jahr in Gambia bleiben. Eigentlich hatte ich dort schon ein Auto, einen schwarzen Mercedes, C-Klasse. Das hat mein Ex-Freund von meinem Geld gekauft. Und nachdem er sich von mir getrennt hat, um eine andere zu heiraten, hat er sich mit dem Auto aus dem Staub gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich vielleicht ein anderes mal erzählen werde.

Also, ich habe ein Auto mit gambischem Nummernschild. Und nun bin ich ja seit Ende Januar nebenan in Senegal. Wer denkt, das wäre ähnlich wie mit dem deutschen Auto nach Holland, Frankreich oder sonstwo in Europa zu fahren, irrt.

Man braucht nämlich eine Extragenehmigung, um das Auto aus Gambia auszuführen und in Senegal einzuführen. Die gambische Seite macht keine Probleme. Die haben mir das erste Mal 30 Tage und das zweite Mal 90 Tage aufgeschrieben, das reicht bis zu meinem Rückflug. Und die wollten gerade mal 100 Dalasis dafür, das sind nicht mal 1,50 €.

Aber die Senegalesen zicken rum. Die geben maximal 30 Tage und die kosten 7500 CFA, das sind 11,50 €. Man muss also vor Ablauf des Passavant zur Zollbehörde oder aber zur Grenze (Gambia oder Guinea-Bissau) und verlängern. Kostet jedesmal 11,50 €

Mein senegalesischer Mann hat einen senegalesischen und gambischen Führerschein. Wenn er mit meinem Auto fährt und kontrolliert wird, zeigt er den gambischen Führerschein. Und glaubt mir, mit gambischen Nummernschild wird man immer kontrolliert. Und die finden immer irgendwas, für das sie leider, leider eine Strafe erheben müssen. Z.B. weil man keinen Feuerlöscher im Auto hat. Oder weil man kein zweites Warndreieck hat. Oder weil man eine Kora hinten auf dem Rücksitz hat. Oder weil man mit Flip-Flops Auto fährt…

In der Regel sind es kleine Beträge, mal 2000 CFA, mal 3000 oder auch schon mal 6000…

Aber gestern hieß es, man darf keinen gambischen Führerschein haben, wenn man keinen festen Wohnsitz in Gambia hat. Und wir mussten zur Polizeiwache, höhere Dienststelle. Als erstes haben sie meinem Mann den Autoschlüssel abgenommen. Ich hätte den ja nicht rausgerückt. Und dann kam der Hammer: 500.000 CFA Strafe, das ist eine halbe Million und in etwa das Budget fürs Essen für 5 Monate! Die wollten mein Auto als Pfand behalten, bis wir das Geld zahlen.

Was sich auf der Polizeiwache abspielte, war unglaublich!

Wir saßen im Büro, mit dem diensthabenden Offizier und einer seiner Kolleginnen. Man hat uns halt die Kosten um die Ohren gehauen und danach haben sich die beiden anderen Dingen zugewendet. Es wurden Briefe diktiert und aufgeschrieben, irgendeine Ortschaft bei Google Maps gesucht, sie gingen Akten durch usw.

Der Wartebereich

Irgendwann durften wir aus dem Büro entlassen, um im Flur zu warten. Ich hab mir währenddessen etwas zu Essen geholt.

Insgesamt haben wir vier Stunden dort verbracht, danach ging ein Mitarbeiter mit uns zum Auto, damit wir unsere Sachen dort herausholen können.

Und da bin ich wütend geworden. Ich bin zu dem Offizier, der mittlerweile draußen stand, und habe (auf französisch!) mit Bestimmtheit und Nachdruck gesagt, dass das mein Auto ist und ich mir nichts zuschulden kommen lassen habe und ich jetzt mit meinem Auto nach Hause fahren möchte. Dass das Auto vollgepackt ist, weil ich drei Wochen weg war. Dass ich Musikinstrumente im Auto habe, sowie Laptop und eine komplette Kameraausrüstung und Koffer usw.

Ich habe den Autoschlüssel bekommen, musste aber meinen Ausweis da lassen. Immerhin war ich so schlau und habe meinen Personalausweis dort gelassen und nicht meinen Reisepass. Man weiß ja nie. Morgen müssen wir wiederkommen. Ich weiß noch nicht, wie wir das Lösen aber ich werde meinen Autoschlüssel nicht hergeben.

Fortsetzung folgt…

Zurück nach Abéné

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Seit Dienstag bin ich wieder in Abéné, ganz im Norden der Casamance oder knapp unterhalb der Grenze zu Gambia. Zum Einen, weil ich die Hitze in Ziguinchor nicht mehr ertragen habe, wir hatten dort seit über vier Wochen Temperaturen zwischen 38 und 41 Grad, mein Zimmer dort glich einem Backofen. Zum Anderen aber auch, weil ich dringend an meinem Musikprogramm arbeiten muss. In 3 1/2 Wochen fliege ich zurück und so wie es ausschaut, habe ich vielleicht am 30.5. mein erstes Konzert mit westafrikanischen Liedern.

Ich habe eine Menge Lieder mit der wunderbaren Adama Cissokho gelernt aber ich muss sie arrangieren. Manche der Lieder haben nur eine Strophe und werden schnell langweilig, ich bin ja weder Chor noch Orchester, sondern stehe alleine mit meiner Ukulele oder Gitarre auf der Bühne.

Meine tschechische Bekannte Monika hat mir auf ihrem Grundstück Unterschlupf gewährt, hier war ich ja bereits im Januar zum Trommeln, Tanzen, Balafon- und Koraspielen. Hier gibt es viel Platz und vor allem eins: Ruhe. Denn die brauche ich, um mich musikalisch-kreativ auszutoben.

Kaira heißt Frieden und Kunda heißt Familie, beide Wörter entstammen aus dem Mandinka

Am Mittwoch bin ich mit Fieber aufgewacht. Na klasse, dachte ich mir, das fängt ja gut an. Wahrscheinlich irgendein Darminfekt, denn ich kam vom Klo nicht runter. Und so habe ich den Tag abwechselnd in meiner Hängematte und meinem Bett verbracht.

Am Abend ging es mir trotz 38,2 Grad Fieber so gut, dass ich ein paar Lieder arrangiert habe. Noch nicht die finale Fassung aber der Anfang ist gemacht.

Am nächsten Morgen war zumindestens das Fieber wieder runter. Ich nutzte den Vormittag zum spielen und üben. Erst auf der Ukulele, dann auf der Kora, dachte ich…

Aber eine der Stimmmechaniken ließ sich nicht mehr nach oben bewegen. Ausgerechnet die B-Saite auf der linken Seite. Die brauche ich in jedem Lied!

Was tun? Ich beschloss, aus der Not eine Tugend zu machen und zum Strand zu gehen. Der Weg zum Strand führt am Haus meines Kora-Lehrers Modou Konté vorbei. Und er war gerade draußen. Was ein Glück! Ich fragte ihn, ob er vielleicht eine Ersatzmechanik hätte… Ja! Hat er!

Und so änderte ich schnell meinen Plan, holte die Kora und lief zurück.

Doch bevor Modou meine Kora reparierte, gab es erst mal was zu Essen, Modou hatte nämlich gekocht.

Anschließend haben wir gejamt, mit Kora und Gitarre und viel Gesang, ich kann ja nun einige der typischen westafrikanischen Mandinka-Songs. Und dann gab es noch ein kleines Privatkonzert für uns, er hat zur Zeit nämlich noch einen Gast aus Frankreich bei sich.

Das Restaurant am Ende der Welt

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Mir war nach einem Ausflug zum Ende des Ramadans. In Ziguinchor war es mir zu hektisch. Ich hab ja schon so meine Schwierigkeiten mit den Weihnachtsvorbereitungen und Einkäufen bei uns in Deutschland aber die Vorbereitungen für Korité sind noch sehr viel extremer.

Ich hatte mir Mlomp ausgesucht, ein kleiner Ort bei Oussouye auf dem Weg nach Cap Skirring, etwa 45 Minuten mit dem Auto. Es gibt dort ein kleines Djoola-Museum. Mein tschechischer Bekannter Václav begleitet mich.

Das Museum ist wirklich winzig, es besteht aus einer kleinen runden Lehmhütte.

Innendrin ein paar Exponate über das traditionelle Leben der Djoola. Die Beschreibungen sind alle auf französisch, ich versuche sie zu lesen aber ich verstehe nichts, so weit reichen meine Französisch-Kenntnisse nicht. Schade.

Wir haben Hunger aber das Restaurant an der Straße auf dem Weg hierher hatte geschlossen. Ein paar Schritte vom Museum entfernt gibt es einen Stand, wo Schuhe und Töpfe verkauft werden. Ich frage nach, ob es hier ein Restaurant gibt. Ja, gibt es und einer der Männer setzt sich zu uns ins Auto um uns hinzuführen. Nach wenigen hundert Metern stehen wir vor einem kleinen Haus, an dem ein Schild hängt: Restaurant chez Kapinta et Mado. Wir treten ein.

Wir werden sehr freundlich begrüßt und ja, es gibt was zu essen. Auf meine Frage, was es gibt (dafür reichen meine mickrigen Französischkenntnisse), bekomme ich zur Antwort: Poulet Yassa. Yassa ist ein Gericht mit vielen Zwiebeln und Poulet ist Hühnchen. Jepp, das nehmen wir!

Wir nehmen Platz im Garten, es ist ein großer Garten, wild und verwunschen. Unter großen Mangobäumen stehen zwei Tische, an einem sitzt eine Familie mit zwei Kindern. Sie kommen aus Bonn, leben aber für 3-4 Jahre in Dakar, die Frau arbeitet für die Deutsche Botschaft. Und jetzt machen sie Urlaub in der Casamance.

Die Vorspeise ist eine Art Salatplatte, mit geraspelter grüner Papaya, irgendeinem Meeresgemüse, gekochten Kartoffelscheiben und Tomaten. Es ist sehr, sehr lecker!

Der Hauptgang, das Hühnchen-Yassa, ist ebenfalls sehr lecker!

Nach dem Essen bleiben wir noch sehr lange dort sitzen, es ist einfach schön und gemütlich. Wir bekommen noch leckere Mandarinen aus dem Garten und hausgemachten Palmwein.

Václav und ich

Wir erfahren, dass Kapinta das Wort für Schreiner ist, abgeleitet von dem englischen Wort Carpenter. Und Mado ist der Name seiner Frau.

Und nach dem zweiten Glas Palmwein holt Kapinta seine Djoola-Gitarre und spielt etwas für uns.

Der Abschied fällt mir schwer, ich werde bestimmt noch mal hierher zurückkehren.

Kapinta und Mado

Streetfood oder Frühstück unterwegs

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Ich muss heute arbeiten, unterrichten, um genauer zu sein. Alle zwei Wochen unterrichte ich Deutsch, online für eine Frau in Tschechien. Ich freue mich immer auf unsere Stunde. Meine Studentin hat schon vor mir sehr viel gelernt und sie beherrscht die deutsche Sprache verdammt gut.
Sie sucht sich immer irgendein Thema aus, worüber wir diskutieren, ab und an machen wir etwas Grammatik.
Zum Arbeiten fahre ich in die Alliance Francaise.

Die habe ich neulich für mich entdeckt. Dieser Ort liegt in der City, etwas abseits des großen Marktes und ist wie ein schöner Park mit vielen Bäumen, Büschen, Blumen und vielen Tischen und Stühlen.
Es gibt hier eine Bücherei, viele Tische und Stühle, eine Bar, wo man Getränke kaufen kann.

Bücherei
„Sofies Welt“ als Comic

Und es gibt kostenfreies WiFi!
Tagsüber sind viele Studierende hier, um miteinander oder auch alleine für sich zu lernen.
Für mich ist es der perfekte Ort, ich habe hier Ruhe, viel Schatten und eben WiFi.



Aber ich habe noch nichts gefrühstückt, ich mache mich auf die Suche nach etwas Essbarem. Das ist, trotz Ramadan nicht weiter schwierig. An der Straße unweit der Alliance Francaise gibt es einige Stände, z.B. einen, wo eine Frau frittierte Krapfen verkauft. Sie hat einen Art Wok auf einer gusseisernen Feuerstelle, ihrem „Herd“ und daneben eine große Schale, wo sie die fertigen Krapfen liegen hat.
Ich kaufe fünf davon und zahle 250 xof (senegalesische Francs), das sind umgerechnet etwa 40 Cent.
An einem anderen Stand kaufe ich Bananen, fünf kleine für 500 xof und eine kleine Flasche (0,33 l) Bissap-Saft für 100 xof.
Bissap, so heisst hier der Saft, der aus den meist roten Hibiskusblüten gekocht wird. Diese Hisbiskusblüten haben nichts mit den Hibiskusblüten zu tun, die wir aus Deutschland kennen. Ich mag den Bissap-Saft sehr, sehr gerne.

Ich habe nur einen 5000 xof-Schein, die Frau hat nicht so viel Wechselgeld. Aber ein paar Meter weiter stehen ein paar Männer mit ihren Mopeds. Und einer von ihnen wechselt den Schein in 2x 2000 xof und 1x 1000 xof.
Übrigens: ich musste noch nie hier in Afrika Geld wechseln gehen. Das machen hier die Verkäufer*innen.
Zum Schluss kaufe ich noch einen kleinen Becher Kaffee an einem anderen Stand. Es ist der übliche lösliche Kaffee und er ist stark gesüßt aber heute morgen schmeckt mir der.

Mein Frühstück heute Morgen

Ich hatte echt große Bedenken wegen der Ramadan-Zeit aber es ist eigentlich wie immer. Denn es leben nicht nur Muslime in Ziguinchor, es gibt zahlreiche Christen und andere Religionen hier.
Und es gibt eben viel, viel Toleranz gegenüber anderen Religionen.

Ausspannen in Cap Skirring

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Es ist Ramadan, meine Familie in Ziguinchor fastet. Sie essen und trinken nichts von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Ich muss nicht fasten, weder gibt das meine Religion vor, noch wird es von mir erwartet. „Ist nicht deine Kultur“ sagt meine Familie. Ich darf essen und trinken, soviel ich will aber aus Rücksicht und Respekt tue ich dies auf meinem Zimmer.
Die Tage sind etwas langweilig, alle sind müde, hungrig, durstig…
Ich hatte mit meinem Mann vereinbart, dass ich zwischendurch einfach für ein paar Tage weg fahre. Hatte ich eh vor, bevor ich im November 2024 nach Gambia geflogen bin. Ich hatte mir damals vorgenommen, mir die Casamance anzuschauen.
Ich buchte mir eine Unterkunft, packte meine Kora, Ukulele, meine Kamera und ein bisschen Kleidung ins Auto und fuhr nach Cap Skirring.
Es ist nicht weit, etwas mehr als 65 km. Aber die Straße ist auch hier irgendwann nicht gut. Und so habe ich etwa zwei Stunden gebraucht.

Innenstadt Cap Skirring

Meine Unterkunft lag etwas ausserhalb von Cap Skirring, nördlich. Ich musste also durch das Zentrum und hielt dort, um ein bisschen durch die Geschäfte zu schlendern aber vor allem, um etwas zu essen, ich hatte Hunger.
Die Innenstadt von Cap Skirring ist laut und voll und es stinkt. Kein wirklich schöner Ort. Aber ich habe ein nettes kleines Restaurant gefunden und das Tagesgericht bestellt. „Sole“, das ist Seezunge, sie war mit viel Knoblauch gebraten. Dazu gab es Reis und Salat. Ja, Salat!
Es gibt ja die Regel: Fry it, boil it, peel it or leave it. Aber daran halte ich mich schon lange nicht mehr. Ich esse oft Salat hier: grüne Blattsalate, Tomaten, Gurken… das alles wird mit lokalem Leitungswasser gewaschen. Bisher hatte ich keine Probleme. Ich hoffe, es bleibt so.

Ich fahre zu meiner Unterkunft. Die letzten 2 1/2 Kilometer sind Sandpiste. Die ersten 2 Kilometer lassen sich ganz gut fahren, danach wird es so richtig sandig, so als würde man in der Wüste fahren.
Aber mein kleiner Ford Fiesta bringt mich ans Ziel und ein wenig natürlich auch meine Fahrkunst. 😉
Wer es gewohnt ist, auf Schnee und Glatteis zu fahren, der kommt auch mit Sand zurecht.

Später erfuhr ich, dass Taxifahrer es ablehnen, bis zur Lodge zu fahren, sie lassen ihre Fahrgäste 1/2 km laufen.

Ich habe dort ein echt schönes Zimmer, in einem kleinen runden Haus. Die Hälfte des Haus ist mein Zimmer. Die andere Hälfte ist ein anderes Gästezimmer. Und in diesem wohnt ein Paar aus Düsseldorf, die Welt ist mal wieder sehr klein. 😂

Viel Natur und viele Bäume in der
Lodge „Le Kibalaou“

Als erstes gehe ich zum Strand, der ist etwa 100 m weit entfernt, das Wellenrauschen hört man bis hierher und wird mich auch in der Nacht begleiten.

Privatstrand ohne Beachboys und lästige Verkäufer

Am Abend setze ich mich zu den beiden Düsseldorfern. Wir essen zusammen und quatschten noch bis Mitternacht.

Solltet ihr jemals nach Cap Skirring fahren, nehmt euch warme Kleidung mit! Es ist am Abend sehr kühl dort! Ich habe zum ersten Mal, seitdem ich in Gambia und Senegal bin, gefroren. 🥶

Am nächsten Tag fahren wir gemeinsam nach Boucotte, ins Joola-Museum „Kadioute“. Es ist kein klassisches Museum, sondern eines im Wald. Wir haben viel Spannendes erfahren und es gab tolle Bäume zu bestaunen.

Nach dem Museumsbesuch haben wir Hunger und wir fahren nach Kabrousse an den Strand. Und dort finden wir ein kleines Restaurant und essen sehr leckere Fischspiesse.

Jede Menge Kühe am Strand von Kabrousse

Am Tag meiner Abreise fahre ich noch nach Diébéring, ein ganz kleiner Ort nördlich von Cap Skirring. Mitten auf dem Dorfplatz steht ein riesiger Baobabbaum. Rund um den Baum ist ein kleiner Markt mit Obst, Gemüse, Kleidung, Haushaltswaren.

In einem Shop habe ich diese schönen Puppen entdeckt, sie werden von drei Frauen gefertigt und für umgerechnet 10€ verkauft. Der Erlös geht an eine Stiftung, die wiederum die örtliche Schule unterstützt. Ich habe natürlich eine gekauft und durfte als Dankeschön Fotos machen.

Umzug nach Ziguinchor

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Es ist vieles passiert in den letzten Wochen.

Ich habe mich verliebt, in meinen Trommellehrer, der mich in Abene unterrichtet hat.
Er spielt auch Gitarre und wir haben zusammen gesungen, afrikanische Lieder.
Musik hat etwas Magisches, es hat zwischen uns geknistert und gefunkt.
Und ich habe etwas getan, was ich niemals für möglich gehalten hätte, ich habe ihn nach nur vier Wochen geheiratet. Es war eine traditionelle Mandinka-Hochzeit, mit vielen Kolanüssen.

Zwei Wochen nach der Hochzeit bin ich zurück nach Gambia, um mein kleines Apartment dort aufzulösen und mit all meinen Sachen nach Ziguinchor in Senegal zu ziehen. Denn mein Mann lebt dort.
Gottseidank hatte ich nicht allzu viel in meiner Wohnung in Gambia. Ein bisschen Geschirr, ein Gaskocher, ein Kühlschrank, ein Bett, vier Stühle, zwei Sessel, ein paar Tische (ein Esstisch und ein paar kleinere Beistelltische, mein Fahrrad und meine Kleidung…
Das war alles schnell gepackt.

Am Tag meines Umzuges wartete ich auf den Kleinbus aus Ziguinchor.
Er kam erst um 16 Uhr! Ich hatte ausdrücklich gesagt, die sollen ganz früh morgens losfahren, damit ich nicht im Dunkeln nach Ziguinchor fahren muss, die Straße dorthin ist mit hunderten von Schlaglöchern versehen. Es ist wirklich die schlimmste Straße, die ich jemals gefahren bin und ich bin sehr viel gefahren, in vielen Ländern.
Okay, ich dachte, es ist ja nicht viel, kann ja nicht lange dauern, bis alles im Auto ist.

Denkste! Es war ein Bus mit Sitzbänken und diese dürfen nicht beladen werden, verbietet die Polizei. Somit war nicht viel Platz im Bus und die beiden Männer spielten quasi Tetris. Das meiste kam auf Dach.
Bis alles verpackt war, war es 19 Uhr und da geht bereits die Sonne unter.
Ich stieg in mein Auto, gemeinsam mit Aladji, der Fahrer stieg in seinen Bus und wir machten uns auf den Weg.

Die Fahrt war furchtbar, es ist wirklich nicht schön, diese Strecke im Dunklen zu fahren.
Aber um kurz nach Mitternacht waren wir in Ziguinchor. Und alle waren da, um zu helfen, die beiden Autos zu entladen. Nachbarn, Freunde, Familie… sie alle sind wach geblieben, bis ich komme.
Sogar mein Bett haben sie noch aufgebaut.

Ich habe nun ein neues Zuhause. Ein Familiencompound in Ziguinchor mit Ehemann, zwei weiteren Ehefrauen, fünf Kindern im Alter von 3-19 Jahren, zwei Neffen und mit Schafen, Hühnern, Tauben und einem Hund. Bis Ende Mai werde ich noch hier bleiben und ich freue mich auf diese Zeit.

Und so sieht mein Zimmer aus. Während ich in Gambia war um den Umzug vorzubereiten, wurde der Fußboden gefließt und die Wände wurden schön verputzt und neu gestrichen. Demnächst kommt noch ein Stoffhimmel unter die Decke, damit das Wellblechdach verdeckt wird.
Und ich hoffe, ich finde ein paar schöne Bilder für die Wände.

Balafon und Kora

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Kora spiele ich nun seit 1 1/2 Jahren. Oder besser, ich lerne auf ihr zu spielen. Hier in Abene hat Monika, die diesen dreiwöchigen Kurs organisiert, einen Koralehrer für mich gefunden. Ich hatte bereits von zuhause Kontakt mit seiner polnischen Frau aufgenommen und wir haben erstaunt festgestellt, dass wir uns bereits auf dem Afrobeats-Festival in Polen begegnet sind. Dort hat Modou das Festival mit seinem Kora-Konzert eröffnet und er hat den Gesangs-Workshop geleitet. Die Welt ist halt klein.

Ebenfalls hat Monika einen Balafonlehrer für mich organisiert, er heißt Demico und bringt zwei große Balafone mit.

Am ersten Tag lerne ich Salya. Natürlich nur die einfachere Begleitung. Demico spielt das Solo dazu. Es macht großen Spaß. Schade ist nur, dass Demico nur französisch spricht und wir schlecht miteinander kommunizieren können.

Auch auf der Kora mache ich Fortschritte. Ich merke, dass ich die Saiten endlich zuordnen kann, welche Saite hat welchen Ton und wo ist die dazugehörige Oktavseite. Und ich lerne ein besonders schönes Stück, es heißt Maki.

Bis ich aber dazu singen kann, wird es noch lange brauchen.

In meiner nächsten Balafonstunde lerne ich Bani Le, das kann ich bereits auf der Kora spielen. Überhaupt haben Balafon und Kora vieles gemeinsam, beide sind in F dur gestimmt, haben also die gleiche Tonleiter.

In jeder Stunde lerne ich etwas Neues und Demico hebt das Tempo an. Ich lerne nicht nur ein neues Stück, sondern zwei oder gar drei. Und er macht mir ein sehr schönes Kompliment: er sagt, dass manche seiner Schüler mehrere Wochen für das brauchen, was ich in einer Stunde lerne. Und auch, wenn ich finde, dass Lernen kein Wettbewerb ist, freue ich mich darüber.

Am letzten Abend kommt mein Koralehrer Modou mit seiner Frau Kasia zum Abendessen vorbei. Nach dem Essen gibt es für unsere Gruppe ein kleines Konzert. Und das erste Lied spielen wir gemeinsam: Maki. Ich bin sehr stolz auf mich.